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服装车间生产过程管理

★全面质量管理
服装质量控制不仅是为了满足用户要求,而且可以降低成本,增加效益。产品生产的标准化,可减少因废次品,退货及降等降级等带来的损失,因而质量控制与检验标准的制定是服装生产中不可忽视的重要部分。服装的质量检验按其生产过程可分为人库检验、样板复核、裁剪检验、半成品检验及成品检验。

一、入库检验
入库检验是指面料、辅料、部件或产品入库时的检验。其中包括:面料入库检验和辅料入库检验。
(一)面料入库检验
面料的入库检验一般包括数量复核、匹长检验、门幅检验、纬斜检验、色差检验、疵点检验、缩水率检验等。当采购的面料质量有充分保证时,入库前可依据生产厂的出厂检验合格证即可,此时的检验主要是按订购单复查是否符合规定的质量和数量要求。
面料的入库检验通常采用抽验检查,面料的成本不同,抽验的比例也不一样。一般来说,毛料织物或毛混纺高档织物应百分百检验,而一般的布面料只抽验10%。
1.匹长检查
(1)按抽样比例抽取(随机抽样)需要检验的面料,放在温度为20~C±2℃、相对湿度为65%±2%的标准环境中24h,使织物处于松弛状态。
(2)对圆筒卷料包装的原料,一般放在量布机上复核,记录数据,精确到毫米。
(3)对来回折叠包装的面料,用量尺在折叠料的中部湿g长,若匹长不超过120m,应均匀地测量3次,若匹长超过120m,应均匀地测量5次,再求出折叠长度的平均数,并测量其剩余不足lm的实际长度??砂聪率郊扑闫コぃ?br /> 匹长(m)=折叠长度X折数+不足lm的实际长度精确到毫米(四舍五人至lcm)

2.门幅检验
(1)将抽取的试样处于标准环境(20'C±2℃、RH65%±2%)至少24h,然后以相等的间隔(不超过lOcm)测量织物的幅宽至少5次,求出平均值即为织物的幅宽,测量的位置至少离织物头尾端lm,精确到毫米。
(2)门幅宽度差距在0.Scm以上者应分档堆放,同匹面料中门幅误差在O.5cm以内的,应注明门幅差距,如同匹面料中门幅最狭处90cm,最阔处90.5cm的面料应写明90~90.5cm。同匹面料中门幅宽狭误差在leto以上者可将匹料剪开分档堆放。若误差过大,可将数据反映给采购部门和技术部门处理,或要求生产厂家索赔,甚至退货。

3.纬斜检验
(1)纬斜的种类;
(2)测出面料的最大斜度;
(3)计算纬斜:纬斜=斜度/门幅X100%;
(4)平纹纬斜不超过5%,横条或格子纬斜不超过2%,印染条格纬斜不超过1%。若纬斜过大,工厂可通过人工矫正和机器矫正两种方法进行,也可要求退货或索赔。

4.色差检验
(1)按抽验比例抽验;
(2)标准光源:可采用日光灯或钨丝灯,照度不小于5401x;
(3)试样、光源、视觉的位置;
(4)根据色差样卡GB250,每10m观察比较1次,对门幅中间和两边布边的颜色进行比较评定,记录色差级别;
(5)由于服装的款式、成本不同,对面料的色差要求也不相同。同一件服装,不同部位,其色差要求也不一样。一般来说毛料面料色差不低于4.0级,印染布料不低于3.0级。

5.疵点检验
(1)机织物常见疵点及其含义如下:
断经(纬):经(纬)纱断头;
粗经(纬):布面上某一根经(纬)纱直径较其他的纱粗;
松经:经纱松弛导致浮面,呈上下波浪形状;
双经(纬):经(纬)纱呈双根织人;
浪边:布边不整齐成波浪形状;
烂边:布边破烂;
油污纱:经、纬纱于织人前受污导致布面呈现污点或污渍;
稀路:纬纱密度少于标准规格;
密路:纬纱密度大于标准规格;
破洞:布面上某处经、纬纱断裂形成洞疵;
飞花:布面上某处经、纬纱断裂形成洞疵;
粗节纱:经或纬纱不均匀成粒状;
污渍:油污、色点及水渍等;
经破洞:布面上某处大量断经成洞而浮现纬纱;
跳花:经纬交错连续浮起不符合规格要求;
不上色:该印而漏印或染色不均匀引起的疵点;
色点:由于染料或染色不均匀引起的疵点。
(2)针织物常见疵点及其含义:
粗纱:布面上某处纱线直径比其他纱线粗;
细纱:布面上某处纱线直径比其他纱线细;
漏针:纵向条纹,由于某一纱线漏织或断裂而形成;
混纱:错用不同纱线编织,导致布面呈现横向条纹;
油纱:纱线于织人前受油污致使布面呈现横向污点或污渍;
飞花:飞花织人布内,亦可能在纺纱前混入;
梯落:纵向一系列垂直如梯状线圈;
稀路:针槽过紧或过松,线圈形成一行纵向条纹,也可能由弯曲的织针产生;
粗节纱:纱线不均匀成粒状;
破洞:布面上某处断纱形成洞疵;
错花:针织组织设计错误或由于色织花纹时错用色纱;
污渍:油污、水渍或色点。
(3)疵点检验时要求在标准光源下进行,检验时光源和视觉的位置应保持同色差检验。
(4)检验时发现的疵点应作好标记,以便于在排料时避开疵点。若疵点严重要及时上报采购和技术部门处理,或向生产厂家提出退货或索赔要求。

6.缩水率试验
布料或成衣的缩水率按样本上划定的或量定的长度,通过计算洗涤前后两者差值而得。成衣化服装生产不同于单件服装制作,它一般不进行预缩,在样板制作时,要根据缩水率进行预放。缩水率试验要在标准环境,即20'(3±2℃的温度和65%±2%的相对湿度条件下进行。实际生产中,根据面料和用户的要求有不同的缩水率试验法,下面介绍一种常用的方法。
(1)采用的T—具和仪器。水箱(底部为半圆形,直径为156mm,上面为400~235mm的K方形,容积为45L,内装搅拌器,速度为5004-20r/min),烘箱,量尺,防水划笔,金属网,熨斗等?

(2)取样,每批取二块试样,经向50em,纬向为全幅。将试样平坦地置于标准环境中至少4h,用箭头在试样上标出经纱方向,将钢尺平放于经纱或纬纱方向上,用防水笔平行于经纬纱方向划出一对不小刁:35cm的符号(“T”和“上”),量出符号之间的距离。在每一方向—1:划出二对符号,每对符号距布边至少5em,且至少相距12~m。在试样上写出符号之间经纬向的长度,用“经X纬”表示,试样裁剪处要拷边。

(3)将清水加人水箱中至规定的标记(45L),并加热,使水温达60'C±2℃。展开准备好的样布,置于水箱中,加盖封闭,开动马达,使搅拌器转动,样布随水浪回转翻动,薄织物连续搅动15rain,厚织物连续搅动20min。然后取出布样,用手轻轻滤出水分(不得拧绞),平摊在金属网上,在无张力的情况下保持经纬向垂直。接着把金属网移人温度为60'C±5°C的烘箱内烘干,取出样布,冷却30min,分别测量实验后的经纬向符号间距。如发现试样有折痕,可用熨斗熨平,但不能用力过大,以免产生误差。

(4)计算缩水率
湿态缩水率=(洗后长度一洗前长度)/洗前长度X100%
用以上公式计算每个方向的收缩率或伸长率,(+)表示伸长,

(—)表示收缩。
通常,涤棉布经、纬向的缩水率应小于1%;15tex以上府绸布料经向缩水率应小于4%,纬向应小于2%;毛呢料经、纬向缩水率应小于2%。在以上检验的同时,填好“面料检验单”。

(二)辅料入库检验
服装辅料的种类繁多,按其材料结构进行区分,一般有里料、填絮料、粘合衬、袋料、缝线类材料、纽扣类材料、装饰材料及其他材料。辅料入库前也要进行检验。
1.里料、袋料的检验
(1)检验其数量是否与订单相符;
(2)测量里料、袋料的缩水率,看其是否与面料吻合;
(3)里料的色差,主要部位不低于4级;
(4)里料要求光滑,有一定柔软性,色泽与面料相配。

2.缝线类材料检验
缝线的物理指标有支数、股数、捻度、捻系数、强度、伸长率等,服装厂可根据需要进行选择。工艺上的重点是缝线的可缝性及装饰性。缝线要进行以下检验:
(1)节点光滑、无疵点;
(2)表面整理要均匀(用溶剂、蜡等处理);
(3)团线内外、团线之间、缝线密度、捻度要一致;
(4)缝线的颜色要与面料一致或相配。

3.纽扣类材料检验
纽扣的种类很多,这类材料要进行以下检验。
(1)纽洞大小一致且光滑;
(2)同一批纽扣厚度一致;
(3)颜色与面料—·致或相配;
(4)耐洗涤,干洗,熨烫不会裂开、熔化或变色、移色;
(5)拉链既有装饰效用,又可取代纽扣的作用,因使用方便,故在服装上应用较广。拉链的检验内容:
①拉链两边齿数是否相同,锁合拉头来回自如,拉链的自锁性好;
②拉链的颜色与面料一致或相配,宽度与款式要求一致;
③拉链可否水洗或干洗,洗涤后是否褪色,拉链耐烫性能如何。

4.粘合衬检验
粘合衬的检验除了核对数量外,还要进行剥离强度、缩水率、热收缩、耐干;、水洗性能、渗胶性能等测试。
(1)剥离强度测试IN(k譬)/2.5cm]。
①剪取一块长25cm、宽15cm的粘合衬样品,再剪一块长28cm、宽18cra规定的面料,将面料置于粘合衬上,并使涂层的一面与面料紧贴(在经向粘合边缘处衬一薄纸以便于剥离准备工作)。按压烫条件使样品与面料粘合,压烫后在标准状态(温度20'C±3℃、相对湿度65%±3%)下放置4小时以上,然后将压烫粘合后的试样剪成宽2.5cm、长25cm的布条三块,分别将三块试样剥开一部分,留下5cm未剥离部分。
②将试样置于剥离试验仪的上下夹头内,上下夹头的距离为lOcm,启动电动机,以1()_+0.5cm/min的速度进行剥离试验?
③分别读取二个最大读数与三个最小读数,取其平均值作为一个样品的剥离强度,再??;:二个样品的平均值即为试样的平均剥离强度。
(2)缩水率实验,与面料缩水率方法相同。
(3)热收缩试验。
(U剪取经纬长度不同的长50cm,宽15cm的粘合衬各一块,经向标以T,纬向标以W。在每块试样上分别作出二处标记,高度居中lOcm,长度居中间隔15cm;
②将试样在180'C、19hPa(2kgffcm2)下压烫20s,取出试洋,冷却30min;
③量取各标号间的距离,取其平均值,用以下公式计算热收缩率;
热收缩率=(压烫前距离一压烫后距离)/压烫前距离)000%
(4)耐水洗性能试验
①取25X25cm2的样品两块,分别与规定的面料用压烫机粘合,在标准状态下放置4h以上;
②在洗衣机内加入60~C±2℃(适合衬衫用粘合衬)或40℃±2℃(适合无纺布粘合衬或外衣用粘合衬)热水至规定标记,并加入2酬洗衣粉,待其溶化后投入试样;
③加盖封闭,保温,启动电动机,连续搅拌45rain,取出,用40~C热水冲洗,用离心脱水机甩;十:,再在60'C±5℃的烘箱中烘干;
④重复以上试验,分别检测1次、5次,10次水洗后试样的平整度和起泡情况,并按剥离强度试验方法测定其剥离强度。
(5)渗胶性能试验
①取25X25cm2粘合衬一块、面料一块和薄纸片两张。将面料置:广粘合衬上,薄纸片分别置于面料,和粘合衬下面,按规定条件压烫粘合;
②冷却后将试样取出,检查薄纸片是否自动脱落,并检查面料正面和衬布背面有无热溶胶渗出现象。
综上所述,入库检验的方法应尽量简单明了,通常采用计数方法或用一览表,最好能制定本企业检验员或是其他人员都可使用的检验明细表。在以上检验的同时,填好“辅料检验单厂+“辅料检验单n”。

二、样板检验
服装样板是工业化生产中的基础,它决定裁片的质量以及缝制加工工艺,因此,样板的检验非常重要。样板检验的内容有:
(1)基础板及推挡样板是否成套、无遗漏;
(2)各部位尺寸规格是否符合订单要求;
(3)省道或褶裥是否齐全;
(4)定位标记是否遗漏;
(5)丝绺标计是否正确;
(6)样板标号是否正确、无遗漏。
以上检验内容可归结在下面的检验表格(见表6—7)中。

三、裁剪及缝制检验
产品品质的好坏在很大程度上体现在缝制工序。而缝制检验的内容多且繁杂,几乎每道工序上都有可能造成品质问题,因此其检验尤其重要。

一般说来,缝制品的检验有半成品检验及成品检验两种,一般服装厂都专门设有质量检验部门,以全过程控制产品的质量。在进行产品加工前,先要制定好产品的质量标准,并且在首批半成品及成品出来的时候,严格把握好其品质,对不合格的产品迅速、严格地纠正,以起引导之效。在进行缝制检验时,同样也需要用检验表,这样可使得检验规范化,程式化。整烫与包装检验也是质量检验的内容之一,在此不再讨论。

总而言之,产品质量检验是产品加工过程中至关重要的环节,是产品达到质量要求的保证。与然产品质量并不是靠检验出来,而是生产出来的。就是说,质量预防意识比质量检验更重要,检验不过是事后校验。特别是对中小服装企业更是如此。


★服装生产准备
一、生产能力的分析
对于进行自主设计,自行生产的服装企业来说,如果其人员及设备配置既定(如前章所列男式衬衫生产企业的例子),那么其生产能力也是既定的,这样可以按照计划有条不紊地开展企业的生产活动。但实际隋况是,众多的服装企业属于“两条腿走路”,即销售状况好时,以加工自销产品为主,当市场低迷时,便进行外贸加工或承接其他企业的加工任务。而这种订单一般是时间紧,任务重,能否接受这些外加工业务,对自身生产加工能力的分析就显檝巨常重要。
许多工厂的生产管理人员对产品的生产流程和所用物料、配件比较熟悉。然而,对制定的“生产计划表”在执行时,却感到力不从心,使生产能力无法充分发挥作用。究其原因,主要是这些管理人员对生产能力的分析缺乏了解,生产前的准备不够充分,使制定的计划与实际生产能力差距较大。生产能力的分析主要包括:
(1)生产的品种分析(人员负荷分析);
(2)产品生产的流程分析(人员负荷分析);
(3)每个流程使用的机械设备分析(设备负荷分析);
(4)产品的总标准时间、每个工序的标准时间分析(工时分析及人员负荷分析);
(5)服装面料、辅料的准备时间(人员负荷分析);
(6)生产线和仓库作业场所的分析(场所负荷分析)。
下面就人员负荷及设备负荷加以具体说明。

(一)人员负荷分析
企业收到订单后,首先要组织相关人员,仔细研究订单内容,明确工艺要求、数量、交货期限等;其次是核算单件产品标准生产加工时间,计算出完成订单任务所需要的人员;最后是将现有人员与所需人员进行比较,做出是否接受订单的决定。

(二)设备负荷的分析
服装厂常用的设备有平缝机、特种缝纫机、整烫机等,要根据生产所需加以分类?;挂陨厦娴亩┑ノ?,我们计算所需要的缝纫设备数量。

将各种机器设备的日产量与现行的计划生产能力进行比较,即可知道所需机器设备是过?;故遣蛔?。如果机器设备生产能力不足,则对关键设备或价格昂贵的设备应考虑延长工时来满足生产的需要。

二、生产的准备
(一)材料准备
材料准备是指为落实生产计划所需的面辅料,并对其进行检验。
(1)面料品种、颜色、数量必须配齐,质量必须符合技术标准规定。
(2)服装生产所需的里料、衬料、线、扣、带、商标、尺码带、成分带、洗涤说明、包装袋、纸盒、纸箱或木箱等是否保质保量(原辅料准备非常重要,一要检查品种、数量、质量是否符合要求,二是严格控制进度,准时交货,以免影响生产计划的执行人
(3)所需的机物料如机梭、机针、油料等的种类、规格、数量是否一应俱全,按时供给。

(二)技术准备
技术准备是指为批量生产所需要的各种技术准备工作,其主要内容如下。
(1)投人生产样品的试制以及样品试制后的工艺改进意见。
(2)流水生产的工艺分析、人员结构分析、品种变化分析,设备配置分析等综合能力的分析。具体包括以下方面:
①产品的工艺分解、工时定额及生产流水作业安排;
②各部门、车间、小组完成生产计划的能力分析(包括突发事件应变能力的分析,如产品品种突然变换,工艺方法紧急变更,生产工期要求大幅度提前等);
③品种变化频率及品种批量的大小对生产的影响;
④生产设备承载能力分析;
⑤生产的季节性。
(3)编制批量生产所需的工艺文件。
(4)制作好裁剪样板、辅助样板及缝纫过程使用的辅助小样板(及净样板)。
(5)组织生产工艺流程,明确生产流水过程中的主流和支流。
(6)制定好产品质量标准及质量检验细则。
需要说明的是在以上的材料、技术准备过程中,需使用大量的工作流程表单及其他技术要求单,使丁作有条不紊地进行。

(三)场地准备
中小服装企业为完成生产计划对生产场地进行安排时,要注意以下几点。
1.按产品的容量准备场地
服装生产往往涉及的环节较多,因此,不同类型的半成品较多,如放置在一起,就会弓起混乱,如按产品的容量准备场地,增加了对场地容量的要求。

2.按设备、手工作业所需要的数量安排场地
服装加工需要各种类型的设备,如裁剪、缝制、整烫、包装设备等,此外还需要摆放裁剪台、烫台、流水槽、桌凳等,这些都会占用大量的空间。以裁剪工序为例,裁剪台、粘合机这样的工作台和设备将会占用较大的空间,如不充分考虑,将会影响工作效率。此外,还要考虑物料运输的距离要尽量短,这也为场地安排增加了一定的难度。

★裁剪管理
一、裁剪部门的人员配置
在大型服装企业中,一般都设有专门的裁剪部门,各项工作分工详细,如专设负责排料工作的人员等。在中小服装企业裁剪部门的工作由几名员工负责即可。一般中小服装企业的裁剪部门主要配备以下人员:
1.部门负责人
负责制定生产计划,编制各订单的裁剪工艺、调配人员和督促其员工的工作,确保裁剪丁作保质保量地完成。此外,还要与上级主管和其他部门进行联系,做好协调工作。
2。排料工。
负责按照裁剪工艺进行排料和划样。
3.铺料丁
用手T—检验铺料装置或拉布机后,将面料按裁剪要求铺放在裁床上。
4.裁剪工
负责按照排料图将面料裁剪成裁片,并在裁片上做好定位记号。
5.捆扎工
负责将一叠叠裁好的裁片分类捆扎好(有时也需要将裁片与配料扎在一起)。对于中小服装企业来说,往往上述工作并不是分工很细,而是一人身兼多职,有些辅助性的丁作还可以由其他部门的人员兼任(如缝纫工、整烫工等)。

二、裁剪部门的工作内容
裁剪部门(也称裁剪车间)是成衣生产过程中的第一个生产部门。裁剪部门的工作是将布料、里料和衬料等原料裁剪成服装所需要的形状,如前片、后片、衣袖、领片等。要缝制服装,首先要将各部分的裁片裁好。因此,裁剪是成衣生产工艺过程中的第一道工序。
各类服装厂裁剪部门的工作量有所不同,有些裁剪工作量小,有些裁剪工作量很大,所以裁剪部门的工序和专业化程度也有所不同。一般来说,裁剪部门主要负责以下四项工作。

(一)排料
排料的主要目的在于尽量节省面辅料。对一块面料裁剪时,放在面料上的纸样要互相靠近,尽量减少它们之间的间隙。对于服装加工来说,如何节省原辅料,降低消耗,排料工序至关重要。这是因为裁剪工作很少单件画样、单件裁剪,往往是多件套裁,即几件套着画样,再按画样长度适度加长,铺上几十甚至一两百层,最后将该画样铺在其上,使用电动裁剪机进行裁剪。不同的排料工,由于经验与熟练程度的不同,使得单件面料消耗亦有所不同。
如,同样一件衣服,同样的裁剪纸样,如果甲排料工单件排料消耗要比乙排料工少消耗l厘米,2000件产品就会少消耗20米布料。如果以10元/米的价格计算,就节省了200元。裁剪数量越大,节省得就越多,反之,浪费得越多。
另外,在中小服装企业中,排料工往往除了面料画样、排料外,还要为里料、衬料等排料,因此其经验、能力与责任心是至关重要的,即使是经验丰富的排料人员,为较大批量的生产任务进行排料时,应该进行多次试排,最终选择最佳的排料方法。

(二)铺料
把布料一层一层地叠置在裁床上,直到摞完所需的层数为止,这种铺放布料的工序称为拉布或铺料。

(三)裁剪
裁剪工序需要注意的事项:
(1)根据工艺要求和面料性质,选择裁剪设备和裁刀形状;
(2)裁剪时,要注意衣片的裁剪精度,固定好面料;
(3)裁片上的定位记号要标出,如刀眼位、口袋位等;
(4)裁剪时遵循“先小后大”的原则,先将小部件切割下来,再切割衣身,这样不至于最后切割小部件时因无大衣片固定而无法准确切割。

(四)捆扎
裁片的数量往往很多,为了避免衣片对号出错,在裁剪完毕后,应将裁片分类捆扎。分类捆扎的步骤如下:
(1)将一叠叠的裁片按序排在裁床上,并将裁片分成数量适中的一捆捆;
(2)每捆裁片的款式、尺码、颜色、数量和床次统一编码后明确写明在工票上;
(3)将标有编号的裁片一摞摞从上到下仔细检查,发现有质量问题(脏、残、破、色差、纬斜、疵点等)的裁片挑出来,一一进行清洗、修整、更换等处理;
(4)将处理好的裁片捆扎好,并作好记录,将卫割佛抽闭崩片上,待缝纫车间的收发人员领取。
需要说明的是该工序本身无多大的难度,而需要一个眼尖心细的员工。三、排料工序在以上工作中,排料是服装加工中一个非常关键的环节,下面详细介绍排料工序。

(一)排料的基本知识
排料就是排版。依照裁剪方案、规格,以最小的消耗将所有纸样画在排料纸或面料上。排料时所需要的相关资料有:生产制造单,裁剪样板、面料门幅、裁剪方案等。
1.排料的操作步骤
(1)检查整套纸样与生产样板是否相同,纸样的数量是否正确;
(2)检查面辅料门幅宽窄是否符合要求;
(3)根据裁剪方案取其所需的尺码纸样排料;
(4)用丁字尺将布头画直,然后画出门幅的阔度线;
(5)按照“先大后小、先衣片后部件”的原则开始试排;
(6)注意纸样上的丝绺标示与布料的丝绺方向应一致;
(了)画线要清楚、准确,修改过的画线标注清楚;
(8)核对排料图,不能有任何纸样漏排的现象;
(9)排版结束时,各纸样要齐口。不可有凹凸位,然后画上与布边垂直的结尾线;
(10)在排料单上写上制单号、款号、长度、宽度、规格、件数、铺布方法和利用率等有关数据。

2.排料图例
3.影响排料质量的因素
(1)线条的清晰、准确。排版线的清晰、准确(修改过的画线一定要标明)与否,直接影响成衣的尺寸和外形。
(2)裁剪设备的活动范围。排版时,应注意纸样与纸样间的排列要有足够的位置,让裁剪刀顺利地剪割弯位和角位,否则,易导致衣片尺寸不正确。
(3)适当的标记。在排料图上,每一片纸样都应标有服装的尺码、款号、纸样名称,还有省位、袋位、袖叉位、丝绺方向等记号,再就是进行标记时,刀口的深度与钻孔部位都必须非常清楚,如上衣左衣片口袋部位需要钻眼以作绱口袋时对位之用,就千万不要疏忽而将右衣片也钻眼。
(4)纸样的排列方向。如果有方向性的布料,就要特别注意纸样的排列方向,否则成衣上会出现毛羽方向不一致的质量问题。
(5)注意部件的数量。有些部件是单数,有些部件是成对的,必须弄清楚后,再进佛蝌。

(二)排料图的制作
排料图的制作方法很多,归纳起来有以下三种:实际生产纸样排版、缩样排版和电脑排版。
1.实际生产纸样排版
实际生产纸样排版,最常用的有以下几种:
(1)直接画在布料或空白纸上。直接画在布料上的排料方法是较传统的方法,操作过程是将纸样排列在布面或纸面上,用蜡笔或画粉沿纸样边画下来,纸样移走后,在布料或纸面上留下清晰的纸样线条。
这种方法的优点是:操作简便;不需要特别的辅助设备;多次重复操作完成排料图的复制工作。其缺点是:人工操作;工效低,耗时。
(2)喷墨法。该方法是将纸样铺放在面料上,用一个金属丝框架固定起来,将颜料喷在纸样及其四周,纸样移走后,可以看见在纸样位置四周的布料上涂满了颜料,使纸样的形状在面料』:清晰可见。这种方法多在裁剪男装时采用,特别是用于格子面料上,纸样可以根据格子图案来排列。
这种方法的优点是:效率高,省时;衣片轮廓线清晰;对操作人员的技术要求不高。其缺点是:成本较高,因为需要购置颜料和设备(如喷枪等);不适合轻薄的布料;作业环境差,面料和裁片易受污染;面料的利用率较低。

2.缩样排版
这种方法将实际生产纸样缩小成比例图样,如1:4或l:5,然后再用缩样进行排版。纸样的缩小是由纸样缩图系统来完成。纸样缩图系统由两部分组成:缩放绘图器和影印箱。由于这种方法当前应用较少,这里就不赘述了。

3.电脑排版
使用电脑排版系统的最大好处就是可以随时监测面料的用量,用户还可以在屏幕上看到所排衣片的全部信息,再也不必在纸上以手工方式描出所有的纸样,仅此一项就可以节省大量的时间。
进行排料的第一步是设定服装每一号型的件数,随后设定所使用面料的参数,特别是面料幅宽、面料的表面性质以及面料上的图案特点,如:条纹宽度、格子密度等,此外,还有辅料厚度(由裁剪深度、单层面料的厚度决定)和排料的最大长度。排料图的输出通常是通过绘图机打印在纸上,作为以后裁剪的样板。每一块衣片上都标有名称和号型,以便在裁剪完成后,顺利、快速地完成衣片的打包丁作。有些CAD,/CAM系统的供应商还提供裁床,因此,排料的结果可以保存在磁盘、磁带中,或直接通过电缆线输出送给裁床。利用裁床裁剪时,排料图通常都要铺在布料上,用以标识每块衣片,裁剪过程是自动完成而不是手工裁剪。

★缝制及整烫的管理
缝制工程管理是服装生产管理的主工序,其任务就是依据生产任务设计工艺流程、合理配置作业人员和工艺装备并组织生产线,使生产过程以尽量少的生产支出,生产出尽可能多的、符合品质要求的产品,从而获得最好的经济效益。

一、缝制加工方法
(一)整件生产法
成衣的整件生产法是由一名工人独立完成整件服装的缝纫、手工作业和熨烫。工人需要的工具是一架平缝机、一张小烫台、小烫斗及其他配套工具等。这种生产法要求工人的缝纫技能高,熟悉产品的生产工序,能控制产品质量,并能独立完成生产。
以生产男衬衣为例,一名作业人员作业的工序依次是:烫门襟、车门襟叫烫袋、装袋……)车商标、车后过肩缝—)合前肩缝—)做翻领和底领……)熨领定型—)烫袖衩条、装袖衩……)绱袖、合袖侧、缝叫做袖克夫、装袖克夫……)装领—)车缝衣摆底边—)锁眼、钉扣—)剪线头叫整烫。
1.整件生产法的优点
(1)灵活性高,容易进行换款、换色、换码生产;
(2)在制品量少,管理工作量减轻;
(3)不因工人缺勤而给生产系统造成影响;
(4)在资金少的情况下,也能进行生产运作;
2.整件生产法的缺点
(1)服装的质量在生产过程中难以监控;
(2)需要技术全面的工人,所以工资稍高,生产成本有所增加;
(3)单个丁人需要完成整个生产流程的多道工序,因此生产效率低;
(4)生产设备利用率不高,加大了生产成本,浪费了生产空间。
由于以上因素,整件成衣生产法只适用于生产服装样板、量体裁衣定制或生产款式多而批量少的服装。

(二)流水作业法
流水作业法又分为两类,即粗分工序流水作业法和细分工序流水作业法。下面分别进行阐述。
1.粗分工序流水作业法
将整件服装的缝纫过程粗分为几个工序,按照服装加工的先后顺序,每个作业人员完成其中的某些工序,最终将服装裁片组合为成品。缝纫过程的分解,可根据作业性质(如手工、缝纫、熨烫等)、服装裁片的部位等条件划分。如图6-2所示,西服裙的缝纫过程可粗分为下列各项工序:裙面、裙里和腰头的缝纫由不同的缝纫工完成,再由其他作业人员完成熨烫、包装等工序,整件服装的组合需数个作业人员组成的小组共同完成。
粗分工序加工的特点表现为:
(1)灵活性高,能适应款式的不断变化;
(2)丁序分配相对容易,生产线易保持平衡生产;
(3)分配任务时,根据款式、批量及传送条件,将服装各裁片分扎在一起投人生产小组,收发工作由各组组长处理;
(4)生产效率低,初期投资费用和所占空间比整件制作方式大。粗分工序加工适合于需频繁变换款式的时装及定做服装的加工。

2.细分工序流水作业法
细分工序流水作业法与粗分工序流水作业法类似,只是缝纫过程被进一步分解为更细分的工序,每个作业人员需完成更为专一的作业?;故且晕鞣刮?,其缝纫过程可进一步细分为图6-3所示的各项工序:裙面加工分为缉省、合后中缝、绱拉链、合侧缝等细小的工序,按各工序所需加工时间的长短,分配给相应的作业人员,整件服装的组合需要十多位作业人员组成的流水线完成。
细分工序流水作业法的优点为:
(1)能有效地利用专业人员和设备,服装加工质量和生产效率较高;
(2)对工人的技能要求不高,因工人可轻易地在短时间内掌握重复操作;
(3)分配任务时,根据款式、批量及传送条件,将服装各裁片分扎在一起,分别送至各支线的相应工位,同时加工,再由主线合成。
但细分工序流水作业法其缺点是所需的人员和设备数量较多,初期投资费用较大,而且需要将工序很好地分解,才保证生产线平衡生产。
细分工序加工方式适合于款式变化不大、生产周期较长的服装,如衬衫、西服、西裤、制服等的生产加工。

二、工序编制与生产平衡
丁序编制是将要制作的产品部件,合理分配给有能力做相应工序的作业人员,且每个作业人员所完成的工作量大致相当,使生产线尽可能平衡。
1.编制效率
编制效率是评价工序编制效率系数,其数值可从一个方面表明生产线是否平衡。编制效率可用下式计算:编制效率=乎均加工时间/难度工序时间X100%
式中,难度工序时间是指产品经过工序编制后,最费时工位所需的作业时间;平均加工时间是指生产线中加工某件产品时,平均每个作业人员应完成的作业时间,亦称节拍。
平均加工时间(节拍)=标准总加工时间/作业人数
在服装企业中,管理人员常常为工时定额的制定而头痛。因为在测定作业时间时,操作者往往从自身利益出发,即便是平时动作协调的“快手”,测出的作业时间也比真正的作业速度慢,使测定结果不能反映出被测定者的正常水平。因此,如何保证测出的作业时间既合理又易于作业者所接受,需要对生产过程进行科学的分析。由此引出“标准加工时间”和“纯加工时间”等概念。

标准加工时间是指作业人员一天的工作时间,除用于纯加工之外,还需留出工人思考、搬运、汜录等时间,即浮余时间。
纯加了时间是指由具有一定经验的作业人员(由技能评定机构确定的经验年数),在正常作业条件及作业方法下,以普通的速度(由全厂平均水平决定的速度)进行作业所花费的时间,即:纯加工时间=测定的作业时间X(“水平系数)
.在服装加丁过程中,常常出现同一工序由不同的作业人员操作时,所需加工时间的差异较大。此外,即使是同一作业人员,在不同场合下,也会有不同的加工时间。由此给工时定额带来一定的困难。这就要求技术管理人员在制定工时定额时,必须考虑上述人为因素,即作业人员的个性因素,如作业技能水平、工作努力程度等,以便计算出能反映全厂普通作业水平的加工时间值——纯加工时间,其中,还需考虑作业人员个人之间差异的系数——水平系数。
为方便计算,浮余时间可通过对车间的工作状态分析,得出浮余率,再估算出标准加工时间,即:标准加工时间=纯加工时间X(“浮余率)

2.工序编制的原则及注意事项
下序编制的原则:
(1)获得平衡的生产线;
(2)减少在制品的传递时间和降低生产成本;
(3)减少在制品数量,更好地利用空间,改善工作环境;
(4)有关产量的相关数据,可在平衡的生产线上轻松获得,有利于对生产进度的控制;
(5)减少作业人员的流失。
因此,-—个恰当而平衡的生产线,使工人有足够的时间完成其工作,不会超负荷劳动。同时,由于每个工人的工作量接近,不会出现人为的劳动纠纷现象。合理的工序编制计划或方案,会有效地减少人员的流失?;谏鲜瞿康?,工序编制时可从以下几方面考虑。
(1)以时间值为准,力求各个工位的作业时间相近,不出现瓶颈现象。如某产品平均加工时间为114s,若工序编制时将各工位的力口工时间都安排为114s,即在制品在各工位同一时间完成,此时称之“同步”,表明生产线达到完全的平衡。但在实际生产中,这一理想状态是易实现的。一般编制效率达到85%以上时,生产可基本保持平衡。在以时间值为准分配工序时,可考虑下面二个方案。
①一人完成一个工序,或几个人完成一个工序。这种方案适用于少品种,大批量生产。工序细分使作业人员的操作专业化,有利于作业速度和质量的提高,但作业人员对新品种的适应性较差,在更新品种时,生产量会受到较大的影响。
②性质相近的工序归类,交给一个工位的作业人员完成。此方案可用于多品种、少批量的尘产。阅作业人员每次都需完成不同的工序,适应性较强,在更换品种时,能较快地接受新任务,但人员的培训费用较高,必须使用熟练工。此外,因相近工序合并,会出现在制品逆流交叉现象,致使工序间的管理有一定的困难。
③一人完成几种不同性质的工序??墒视Χ嗥分稚?,且不会出现逆流交叉现象。因一人负责几台机器的操作,设备投资费用较大。
在实际丁序编制时,往往上述二种方案共存。
(2)按缝制加工工序的先后顺序,依次安排工作内容,尽可能避免逆流交叉,以减少在制品在各个丁位间的传递,有效地利用时间,缩短加工过程。
(3)零部件加下工序与组合加工工序尽量分开,由不同的作业人员完成。如果在某作业人员的下作内容中,既有零部件加丁又有组合加工,势必出现半成品回流现象,增加了在制品的传递距离。
(4)考虑作业人员本身的特点,即作业人员的技能要与所分配的工作相匹配。如根据工序的难易程度和所需时间,将工作难度系数较高、加工时间较长,或某些关键部位的工序,安排给技能好的人员;而加工时间较少、较为简单的工序,由作业新手或技能一般的工人完成。最初的下序可分给产量稳定的作业人员,以防出现供不应求的现象,保证生产的连续性;零部件组合下序,应安排给细心又有判断力的人员,以便能及时发现问题,避免组装后发现问题再返工,造成不必要的损失。

三、生产进度控制
在实施生产的过程中,要随时掌握作业进度是否与规划相吻合,如有差异要赶快调整,以免延误交货日期。另外,如实行超前生产,则会增加在线品的数量和产品的库存量,因此,在保证交货日期的同时,要保证规定的生产进度。

(一)制定生产日报表总表及各部门分报表
1.生产日报表总表
2.生产日报表分表

(二)对缝制工艺流程图进行标注
缝制流水线较之其他部门来说,涉及到的人员较多,流程最复杂,也最容易引起作业堵塞,影响生产进度,故在此具体加以说明。
1.流水线的安排技巧
(1)在前期,做好工序的整体安排;
(2)生产开始时先将后面工序的员工安排到前面工序(或将整烫、包装岗位的员工先安排到生产工序,等有产品整烫时再调回去),保证工序能够往后流动;
(3)定时清查每道工序生产的产品,保证前后工序产量合适差额(即前后工序产量呈梯度递减);
(4)如出现流水线不畅通,分析其原因所在,迅速找到解决办法;
(5)始终保证适量机动人员,以安排在阻塞的工序上,让其做些辅助性的工作;
2.工艺流程图标注法
在细分工艺流程图的基础上,将每道工序日产量标注在左边的横线上面。这样做有利于掌握每道工序的生产进度,随时发现被阻塞的工序。

四、整烫管理
(一)整烫的分类
行话说,三分做,七分烫,可见整烫是非常重要的。整烫按加工顺序分,有产前熨烫、中间熨烫及成品熨烫三类。
1.产前熨烫
即在裁剪之前对服装的面、里料进行的熨烫处理。目的是使服装面料或里料获得一定的热缩或去掉皱褶,保证裁出的衣片质量。产前熨烫,多用于少量服装的制作。
2.中间熨烫
即在加工过程中、各缝纫工序之间进行的熨烫作业,包括部件熨烫、分缝熨烫和归拔熨烫等。
(1)部件熨烫。对衣片或某半成品部件的定型熨烫,如领子整形、袋盖定型、袖头的扣烫等熨烫加工。
(2)分缝熨烫。用于烫开或烫平缝口的熨烫加工,如侧缝、后背缝,肩缝以及袖缝等的分缝加丁。
(3)归拔熨烫。将平面衣片烫出立体造型的熨烫加工。传统的手工归拔工艺,使归拔熨烫具有较强的技巧性,作业人员需经过较长时间的学习才能掌握。目前,许多归拔熨烫工序可由中间熨烫机或成品熨烫机完成,所塑造出的立体造型更接近人体,而且不会出现“极光”等疵病,并对作业者的技能要求降低,减轻了工人的劳动强度。
3.成品熨烫,
是对缝制完的服装成品做最后的定型、保型及外观处理。其技术要求是保证服装线条流畅、外形丰满、平服合体、不易变形,具有良好的穿着效果。

(二)熨烫工艺参数
熨烫定型的关键是如何控制好在不同温度下纤维的变化,即如何确定合适的熨烫工艺。熨烫过程中,熨烫的工艺参数——温度、湿度、时间及压力,对熨烫效果有很大的影响。
1.熨烫温度
温度的作用是使织物纤维分子链间的结合力相对减弱,让织物处于高弹态,具有良好的可塑性。因此,熨烫温度的高低主要取决于纤维材料的种类,应控制在材料的玻璃化温度和流动温度之间。如:麻……)棉—)毛—)丝—)化纤—)尼龙,熨烫温度应逐渐降低。

2.熨烫压力
阅大多数纤维有一个明显的“屈服应力点”,当对面料施加一定的压力超过这一应力点,就会使纤维分子产生移位,导致面料发生形变。压力的大小,主要取决于织物的种类。一般来说,光面或细薄织物所需压力较绒面或厚重织物小。

3.熨烫湿度
在熨烫过程中,必须对面料充分加湿。加湿的作用主要是:
(1)水分子进入纤维内部,改变了纤维分子间的结合状态,纤维间抱合力下降,可塑性提高;
(2)能有效地消除熨烫中产生的极光。

4.熨烫时间
由于织物的导热性较差,要保证良好的定型效果,熨烫时需有一定的延续时间,以使纤维大分子链能够有机会重新组合,且在新的状态下定位。否则,烫出的效果均为暂时性的定型,无法保持长久。
另外,由于在熨烫过程中,需对面料加湿,所以当形变要求达到后,必须将织物中的水分烫于蒸发,以取得较好的定型效果。否则,湿润的面料纤维仍具有一定的可塑性,大分子链很可能再次发生移位,使原有的熨烫效果丧失。
熨烫时间的长短主要取决于所施熨烫温度、湿度和压力的大小。另外,与能耗和生产效率等因素也紧密相关。

(三)工艺参数选择
对于不同的面料和加工要求,熨制工艺参数有所不同。
1.温度和湿度
(1)纯棉织物。纯棉织物的性能比较稳定,直接加温超过loo℃时,纤维本身不起变化,熨烫温度可选为150-160℃。对含浆量大的白色或浅色织物,熨烫温度一般不超过130~C,如果温度再增加,浆质会变黄,影响外观。由于棉织物吸湿性好,一般可不加湿。
(2)纯毛织物。纯毛织物的特点是吸湿性好,富于弹性,但导热性较差,一般要加湿熨烫,而且熨烫的时间要长些。纯毛织物的熨烫温度,根据熨烫部位和方式不同,可选为150-170~C;若直接加湿熨烫,熨烫温度应稍低一些,因为织物直接与熨斗接触,可选150~C左右;若隔布加湿熨烫,温度可提高到160-170'C;对一些颜色较浅,织物表面呈现黄色的纯毛织物,如:法兰绒.凡立丁等,熨烫温度还应低些。一般喷水熨烫,温度为130-i40~C,且延续时间不能过长。
(3)涤纶织物。吸湿性较差,不易变形,所以熨烫温度可选为150-170~C,加湿熨烫,延续时间不宜过长。
(4)腈纶织物。耐热性较涤纶差,温度可控制在140-150~C,加湿量尽量小些。
(5)粘胶纤维织物。粘胶纤维组成与棉纤维相似,故熨烫温度可选为150-160~C。由于粘胶纤维在湿态会膨化、缩短和变硬,同时强度也会大幅度下降,因此,熨烫时应尽量避免加湿,以免织物出现起皱、不干等现象。
(6)混纺织物。应按耐热性最差的纤维选择熨烫温度,
(了)维纶织物。维纶织物在热湿作用下会急剧收缩以致熔融,所以不宜加湿熨烫,温度可选在120~C左右。
(8)柞丝织物。由于喷水是不均匀给湿,在柞丝织物表面往往会出现点状水迹,影响外观,所以不能直接喷水熨烫。若必须加湿熨烫时,则可在被熨烫部位覆盖一层干布,在干布上再加盖一层拧得很干的湿布,熨斗在湿布上烫一下后,迅速将湿布去掉,趁着热在干布上熨烫,这样,织物接触的是热蒸汽,可避免水印出现。同时,应尽量在被熨烫部位的反面进行熨烫。
此外,对于印染面料,应根据色牢度和耐热度的检测结果,确定合适的熨烫温度,以免面料的颜色受温度的影响而改变。
对于不能直接给湿熨烫加工的面料,可选用成品蒸汽熨斗进行熨制,因成品蒸汽熨斗喷射出的不是水滴,而是蒸汽。若使用电热干蒸汽熨斗,效果会更好。

2.压力和时间
手工熨烫的压力和时间应根据具体情况而定,对于轻薄织物,靠熨斗本身的重量及轻微加压足够;对于厚重织物服装的多层部位,如领子、止口等处,熨烫时需适当加大压力和延长时间,使多层部位压缩变薄。
手工熨烫时,各丁艺参数可以相互弥补、相互调节。熨烫时,若温度偏低,则可放慢熨斗的移动速度,停留时间略为长些,或加大熨烫压力。

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